До возраста 1,5 года бульмастифу вполне хватит правильно
подобранных нагрузок, описанных в общей части. Данная часть
будет полезна тем, кому условия прогулок и их место не
позволяют подобрать рельеф местности и грунт для создания
поэтапности нагрузок собаки. Что же делать? Вывод
напрашивается один – искусственным образом создать такие
нагрузки. Предлагаемый вид создания искусственной нагрузки,
буксировка груза, можно использовать только для бульмастифа
старше 1,5 лет, т.е. сформировавшегося и физически, и
психологически. Прежде, чем давать такой вид нагрузки
неподготовленной собаке, Вы должны недели 3-4 регулярно
позаниматься с ней аэробной нагрузкой – организм и психика
собаки должны быть готовы к такой нагрузке. Чтобы не терять
зря время, в этот же период, Вы можете осваивать с собакой
первые четыре подготовительных этапа обучения, изложенные
ниже.
Цель применения шлейки и груза
- развитие силы и объема мышц, набор массы, корректировка
прогиба спины и скакательного сустава.
Кто хочет увеличить силу или набрать массу
- нельзя в один день давать нагрузку на силу - шаг, рысь в
горку или буксировку на небольшие расстояния с аэробной
(длительная рысь) нагрузкой, вырабатывающей силовую
выносливость. Не путать с обязательной пробежкой небольшого
расстояния рысью после нагрузки на силу. Аэробная нагрузка
(силовая выносливость) и нагрузка на силу (набор массы)
даются в разные дни!
Для корректировки прогиба спины и скакательного сустава
принцип построения нагрузки усредненный между работой на
силу и аэробной нагрузкой. Вы должны работать с постоянным
весом груза, число подходов уменьшается с 6-10 до 3-5 с
одновременным увеличением расстояния в подходе, темп от шага
до легкой рыси. Число занятий в неделю увеличивается до 5 с
двумя днями отдыха или подряд, или через 2-3 дня.
Что Вам понадобится для создания искусственных нагрузок
– шлейка и груз, который можно к ней подцепить.
Шлейка.
Лучше сшить под размеры собаки. Если такой возможности нет –
ищите универсальную, с всеми ремнями на застежках, длину
которых можно регулировать под размер собаки. Ремни шлейки
должны быть подшиты с внутренней стороны войлоком, чтобы в
процессе движения собака не натирала кожу. Конструкция
шлейки должна позволять быстро подцепить к ней, с двух
сторон собаки, по одному тягловому поводку. Тягловые поводки
должны цепляться в передней части шлейки до вертикальной
линии холки собаки на уровне груди. Чтобы тягловые поводки
во время движения собаки не натирали ей бедра, в 1-1,5 метре
от крупа собаки они должны пройти через специальную
распорку. Распорка должна быть на 2-3 см шире, чем сама
собака в самой широкой ее части спины при виде сверху.
Распорку расположите на таком расстоянии за крупом собаки,
чтобы во время движения она не била по задним конечностям
собаки. В полуметре за распоркой – цепляется груз. Для
быстроты смены груза лучше приспособить альпкарабин. На
ремне, который проходит между передними и задними
конечностями под корпусом собаки, ближе к линии спины,
крепите с боков грудной клетки две петли, в которые
пропустите тягловые поводки. Петли будут поддерживать их на
уровне верхней половины ребер собаки во время движения.
Внимание!
Тягловые поводки должны крепиться к шлейке быстро и таким
образом, чтобы не создавать точку приложения усилия на линии
холки, или в местах между холкой и крупом – будете иметь
проблемы с поясницей! Только на груди и до начала
лопатки!!!! Собака, как бы, должна толкать эту точку/вес/
вперед или тянуть ее до линии холки!
Груз.
Грузом может выступать как легкое автомобильное колесо, так
и любой предмет, желательно обтекаемой формы, чтобы до
минимума свести силу трения о грунт. Колесо должно быть без
выпирающего корда, как снаружи, так и внутри – чтобы не
повредить пасть собаки. Моменты, когда собака будет пытаться
схватить его пастью, у Вас обязательно будут. Резина колеса
должна быть максимально мягкая. Если такого предмета нет –
можно приспособить полипропиленовую канистру. В качестве
веса можете использовать песок, засыпаемый внутрь. Канистрой
удобно варьировать вес груза. Возможно также использование,
как звеньев цепей весом 2,5-3 кг., так и простого
деревянного полена. Что сможете подобрать в своих условиях
для груза – на том и остановитесь. В зимнее время года для
платформы груза подойдут детские санки.
Вес груза.
Правильно подобранный начальный вес груза позволяет собаке
сдвинуть его с места с небольшим усилием внатяг, но не
легко, играючи. Постепенно, по мере подготовленности собаки,
добавляете и варьируете вес в процессе занятия. Для быстрого
изменения веса в процессе занятия Вам понадобятся либо еще
одно более тяжелое колесо, либо камни для закладки внутрь
колеса, либо песок для канистры, либо альпкарабины для
сцепки звеньев цепей.
Шлейка есть, груз есть – в путь?
Да, только поэтапно!
Первый этап
– приучаем собаку к шлейке. Одеваете ее и просто играете,
хоть на каждой прогулке минут по 5-10. Собака должна к ней
привыкнуть и не соотносить в дальнейшем шлейку с первым
признаком выполнения тяжелой работы, соответственно
нежеланием ее одевать. Не нужно скупиться на положительные
эмоции при приучении к шлейке, в том числе и когда Вы
хвалите свою собаку после выполнения работы. Положительные
стимулы ВСЕГДА! должны присутствовать и перекрывать
отрицательное воздействие с Вашей стороны.
Второй этап
– приучаем собаку к предмету. Собака не сразу понимает, что
к ней привязали и как на это реагировать. Цепляете к шлейке
тягловые поводки, а к ним предмет. Цепляете любой легкий
предмет, издающий шумовой эффект и попробуйте провести
собаку на поводке ШАГОМ!!! Поводок лучше зацепить не к
ошейнику, а к цепочке-удавке. Будьте терпеливы в этом
упражнении, не ставьте никаких сроков. Нужно знать, что
Вашей собаке нужно для стимуляции работы. Это может быть
лакомство, ласка или игрушка Если собака начала двигаться
похвалите ее голосом/рукой/дайте лакомство, чтобы собака
лучше поняла, что от нее требуется. Любое из этих поощрений
собака должна получать в конце ЛЮБОГО! (один метр или
больше) пройденного отрезка. Начните с 1-3-х проходов хотя
бы по 3-5 метров. Постепенно доведите число подходов до 4-6,
а расстояние до 20-30 шагов. После каждого прохода от души
похвалите собаку, отстегните тягловые поводки, не снимая
шлейки, и поиграйте. Через 10 минут опять повторите эти
короткие дистанции. Собака должна понять, что перемещение
предмета - это веселая игра. Перед началом движения не
забывайте подавать свою команду. Постепенно собака привыкает
к тому, что сзади что-то волочится, издавая при этом
шуршание и разные звуки. Когда собака потеряет интерес к
предмету, издающему звуки при буксировке, постепенно
увеличивайте дистанцию до 20-30 шагов. Когда это достигнете
- можно переходить к следующему этапу обучения.
Третий этап
- к собаке цепляются тягловые поводки, а к ним – груз. Для
начала нужно прицепить что-нибудь полегче, весом всего 2-3
кг, и попробовать провести собаку на поводке ШАГОМ!!! Для
этого Вы берете тягловые поводки в левую руку и в самом
начале помогаете ей тащить груз. Постепенно ослабляете свою
руку, полностью перенеся вес груза на усилие собаки. Собака
должна стартовать легко. Ни в коем случае нельзя заставлять
собаку тащить груз, даже легкий, на длинные дистанции.
Собака должна хотя бы приблизительно представлять, через
сколько метров будет финиш. В противном случае для нее это
будет огромная психологическая нагрузка. Постепенно
увеличивайте дистанцию от 3-5 метров до 20-30, во время
которой Вы не помогаете собаке, не поддерживаете тягловые
поводки левой рукой. Работайте с легким весом до тех пор,
пока не будет явно видно, что собака прекратила обращать
всякое внимание на груз, стартует и легко его перемещает без
Вашей поддержки тягловых поводков. Дистанция 20-30 метров
считается одним подходом и Вы постепенно доводите до 4-6
подходов по 20-30 метров без Вашей помощи собаке.
Четвертый этап
– начинаете опять с прохода 3-5 метров с весом груза
третьего этапа, но собака САМА, без Вашей помощи, должна
пройти этот путь. Все время играйте с собакой, отбегая от
нее и подзывая к себе. Не скупитесь на похвалу и ласку,
используйте только вашу команду. И опять постепенно
увеличивайте дистанцию до 20-30 шагов. Этот этап – в ИДЕАЛЕ.
Лично я его не делал, так как мой пес хорошо шел рядом со
мной на игрушку, которую я держал в правой руке чуть впереди
себя и не ставил задачу участвовать в соревнованиях по
перетягиванию собакой грузов.
Пятый этап
- пришло время увеличить нагрузку. Только с этого этапа у
Вас и начинается сама нагрузка. Вес груза для буксировки
подбирается для каждой собаки индивидуально. Прибавляйте вес
постепенно, чтобы не было тяжело собаке, но и чтобы старт
происходил в натяг. И опять начинаете с 3-5 метров по 4-6
подходов, постепенно доведя расстояние до 20-30 метров по
6-10 подходов. Видите, что собака легко справляется с
грузом, нет признаков накопления усталости – можно добавить
вес груза. Все принципы, правила и советы изложенные в общей
части, полностью применимы для работы с шлейкой и грузом. По
мере Ваших занятий организм собаки привыкнет к данной
нагрузке и прогресс в работе может замедлиться. Поэтому
идеально в дальнейшем, в течение занятия, чередовать вес
предмета от легкого к более тяжелому, но соответственно
уменьшать число подходов с более тяжелым грузом и
расстояние. Никогда не увеличивайте вес вдвое!!! Работайте
не торопясь, делая шаг за шагом. Отдых между подходами 5-10
минут, без активных игр и беготни. Выгулять собаку и играть,
с данного этапа, нужно до нагрузок. Хорошо, если занятие
закончится за час-полтора до кормления. И никаких игр,
забегов рысью после занятия. После последнего подхода - до
100 метров легкая рысь переходящая в шаг и сразу домой или в
машину.
При систематических занятиях первый результат увидите уже
через 2-3 недели. Во время прогулок движения собаки рысью и
галопом станут мощные и легкие, постепенно исчезнет
разбалансировка корпуса на рыси, изменится внешний вид
собаки. Рекомендую, для снижения вероятности передозировки
нагрузки после четырех недель регулярных занятий
буксировкой, дать собаке более длительный отдых – до 4-7
дней. Если участвуете в выставках - спланируйте свои занятия
так, чтобы прекратить их за 7-10 дней до начала выставки.
Собаке нужен срок, чтобы восстановиться и полностью
отдохнуть. Обьем и качество питания при этом не меняются.
Через этот промежуток времени Вы ее не узнаете. После такого
отдыха Вы можете дальше продолжить давать нагрузки, начав их
с веса груза уменьшенного на 15-20% относительно величины
веса до длительного отдыха.
Не все хозяева собак, в силу своей физической
подготовленности, могут заниматься с собакой самостоятельно.
Да и с точки зрения правильности выполнения упражнения
лучше, если это будет делать опытный дрессировщик или Вы
сами, хотя бы, под его присмотром. Если с Вашей собакой
занимается дрессировщик – обязательно присутствуйте на
данных занятиях, в меру Ваших возможностей бегите/идите
рядом, создавайте вместе с ним игровые моменты. Я уже писал,
что сама по себе искусственная нагрузка создает стрессовую
ситуацию для собаки. Ваше присутствие очень сильно поможет
Вашей собаке сохранять психологическую устойчивость в
процессе занятия.
Цикличность нагрузки в неделю.
Начните с занятий 2 раза в неделю. У Вас получится цикл –
1-й день аэробная нагрузка, рысь; 2-й день – силовая
нагрузка, буксировка; 3-й день – отдых и опять повтор цикла
на три дня. 6-7-й день получаются – полный отдых и свободный
выгул. Данного цикла полностью хватает для поддержания
бульмастифа в хорошей физической форме и внешней кондиции.
Кому покажется этого мало - через две-три недели регулярных
занятий можно добавить 3-е занятие вместо отдуха в середине
недели. Кто посчитает, что и данной схемы нагрузки
недостаточно, может ее усложнить еще недели через две. По
желанию, можно добавить 4-е занятие в неделю или сдвоить дни
нагрузки. Но это более тяжелая для собаки схема нагрузки.
Применять ее можно только для хорошо физически
подготовленной собаки в условиях правильной корректировки
питания. Необходимости в такой тяжелой схеме нагрузки для
бульмастифа я лично не вижу. Ваш недельный цикл занятий при
этом будет такой - 2-а дня нагрузка, 3-й день - рысь, опять
два дня нагрузка, 3-й день - рысь, 7-й день полностью отдых.
Во всех схемах построения циклов ровно 7 дней
недели. В течение 7-ми дней, в любом варианте, даже для
хорошо физически подготовленной собаки, минимум один день
должен быть полностью посвящен отдыху.
Маленькие советы.
Будет очень хорошо, если минут через 15-20 после последнего
подхода Вы, на улице или дома, сделаете собаке массаж шеи,
спины, конечностей и растяжку конечностей. В зимнее время
массаж и растяжка делается только дома. Массаж очень хорошо
помогает быстрому восстановлению организма и мышц собаки,
растяжка позволяет сохранять гибкость. Технику и правила
массажа и растяжки Вы можете изучить самостоятельно по книге
«Массаж собаки, практическое руководство», издательство
Аквариум, Москва, 2003г., авторы Ж-П.
Хаурдебайгт и
Ш.Сеймур. В зависимости от внешней кондиции собаки и Вашей
конечной цели - внесите коррективы в кормление.
Необходимость коррективов по составу питания, витаминам и
минералам лучше обсудить со своим ветеринаром и
дрессировщиком.
Можно ли Вашей собаке давать такие нагрузки?
Если у Вашей собаки в возрасте до 1,5 лет были тяжелые
болезни, переломы, травмы суставов, мышц, связок/сухожилий –
настоятельно рекомендую до начала занятий
проконсультироваться со своим ветеринаром на предмет
здоровья собаки, допустимости таких нагрузок и/или
необходимости приема поддерживающих препаратов
(медикаментозных или биологически активных добавок) в
период увеличения нагрузки методом буксировки груза. Данные
препараты разных производителей, в том числе и разработанные
для человека, сейчас можно приобрести достаточно легко.
Любое движение суставов запускает механизм увеличения
выработки организмом собаки хондроитина и глюкозамина,
являющихся основными компонентами таких препаратов. Это
защитное свойство организма на увеличение объема движений
заложено самой природой. Бесконтрольный прием таких
препаратов, по решению хозяина собаки, может принести собаке
не пользу, а непоправимый вред.
Будет также совсем не лишним, если до Вашего решения о
необходимости применения целенаправленных физических
нагрузок для щенка или собаки Вы под руководством своего
ветеринара изучите приемы и правила оказания первой помощи
собаке при механических травмах и укомплектуете
соответствующим образом собачью аптечку. Аптечка всегда во
время прогулок, занятий, как и вода, должна быть у Вас с
собой в рюкзаке.
В заключении хочу заметить – никакая Ваша цель и методы ее
достижения никогда не оправдают потерю здоровья Вашей
собаки, ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ ВСЕГДА! |